Изграждане на градина за съхранение на градини с ниска поддръжка от стоманена облицовка



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Изграждане на нова градинска навес

Искали ли сте някога да построите свой собствен градински навес? Винаги съм имал и опитвал първия си, когато бях на около 10 години, но изоставих проекта поради липса на материали, умения и инструменти! В крайна сметка, 40 години по-късно, стигнах до изграждането на подходящ навес за градински инструменти.

Макар и доста голяма, работилницата ми беше затрупана с градински инструменти, велосипеди и други разни неща и имах нужда от повече място за съхранение. Така че беше време да се построи друг навес, специално за цялото това допълнително оборудване. Тази статия е дневник, обхващащ детайлите на строителството и може да ви помогне, ако обмисляте да изградите нещо подобно.

Електрически инструменти, необходими за изграждането на навеса

Използвах много електрически и ръчни инструменти и въпреки че някои електрически инструменти бяха много важни за ускоряване на работата, можете да се справите. Това бяха някои от тези, които използвах:

  • Прорезен трион за рязане на дървен материал по дължина. Препоръчително е да закупите един от тях.
  • SDS свредло за пробиване на дървен материал и правене на отвори в бетон за фиксиране на болтове.
  • Ъглошлайф за рязане на облицовъчни листове
  • Циркулярен трион за рязане и оформяне на покривен дървен материал
  • Акумулаторна бормашина за завинтване на облицовки към дървен материал
  • Халогенни или LED работни светлини, ако искате да продължите да работите вечер, когато дните започнат да се съкращават.

Необходими са ви и общи ръчни инструменти като

  • Ръчен трион за бързо рязане
  • Чук за заковаване
  • Ниво, за да сте сигурни, че бетонът и навесът са равни и отвесни
  • Служебен нож за рязане на подложка
  • Свредла
  • Гребла, лопата, кофи за бетониране
  • Ролетка. 6 м / 20 фута е достатъчно, освен ако навесът ви не е много дълъг.

Етап 1: Изчистване на сайта, август 2015 г.

Старият навес отдавна надживя предназначението си. Построена в края на 40-те или началото на 50-те години от предишни собственици, тя беше кръпка от гофрирано желязо, сплескани бъчви с масло и спасен дървен материал, вероятно от двора на местен мъж, който събираше подобни неща от разрушени сгради. Покривът беше осеян с дупки от корозия и течеше години наред, но никакво количество силициев уплътнител нямаше да поправи онова, което сега зееха кухини.

Мислех, че няма да отнеме много време, за да издърпам конструкцията надолу с чук и лост. Въпреки това строителите са свършили добра работа, като са използвали спираловидни пирони за задържане на гофрираните листове върху дървената рамка. Това вероятно е много по-сигурен метод за предотвратяване на премахването на листа от крадци, отколкото използването на винтове TEK.

Етап 2: Нова година, 2016 г. и обратно към работата по проекта

Студеното, влажно време и непрекъснати дъждове през есента и зимата на 2015 г., проследяването на странични задължения и задължения и поредица от лични събития доведоха до отказ от проекта през останалата част от годината. В крайна сметка се върнах към почистването на останалата част от навеса през февруари. Гофрираното желязо беше поставено под бетонния под и трябваше да се издигне с лопати, лостове и да се изреже с ъглошлайф.

Етап 3: Започване на бетониране

1 юни 2016 г.

Съществуващият бетонен под беше на две различни нива. Той също беше частично напукан и нямаше бариера срещу пара, което означаваше, че въздухът в навеса винаги беше влажен, с много конденз от долната страна на велпапения покрив в студените утрини, който неизбежно капеше над всичко. Реших да разбия напукания участък от бетон, което доведе до голяма купчина развалини. Също така бих поставил нов под върху останалата част от бетон, но го направих по-дебел по краищата за структурна здравина. Новият навес би бил с няколко фута по-дълъг и по-широк от съществуващия. Това доведе до изкопаване на много почва, която трябваше да бъде разпръсната над градината, под дървета, в жив плет и основно навсякъде, където намерих място.

Маркиране

Грубо маркирах ъглите на навеса с 1/2 "(12 mm) арматура и боя за маркиране. Първо забих две парчета арматура в земята, за да маркирам предната стена, знаейки дължината на планирания навес. След това грубо разположи 2 бара за задната стена, знаейки ширината на навеса. Знаейки дължината и ширината на навеса и използвайки теоремата на Питагор, това ми даде измерване за това каква трябва да бъде диагоналната дължина между противоположните ъгли. Това установи отпечатъка за навес.

Етап 4: Справяне със специално смесител за температурен цимент

Смесителят Belle беше изхвърлен, но спасен преди няколко години от скрап. Беше минус стойка, така че построих нов статив от 1 1/2 инчов пистолет, 2 инчова кутия, късо парче кръгла плътна щанга и малко плоска стомана. Нямаше и двигател. Съвременните миксери Belle обикновено се задвижват от двигател на Honda или Robin, но реших да използвам двигателя от старата си косачка за трева Suffolk Punch като заместител. Но малко знаех какви трудности ми предстоят! Поплавковата купа на тези двигатели е склонна да капе в крайна сметка, но тъй като двигателят е монтиран под ъгъл от 45 градуса върху барабана, купата никога не е била вертикална, така че поплавъкът никога не е запечатан правилно. Резултатът беше много капене на бензин по време на смеси. Следващият проблем беше, че задвижващият ремък започна да се плъзга по време на смес, с друга смес, готова в колелото, а трета смес се разстила на земята! Много разочароващо! В крайна сметка двигателят спря да работи и отказа да върти. Отворих го и открих, че пръскачката на коляновия вал се е счупила. Така двигателят работи на сухо без смазване. Това повреди свързващия прът и намаза алуминия върху коляновия вал. Направих нов пръскач, но в крайна сметка, когато бетонният под беше почти завършен, голям взрив сигнализираше, че моят „надежден“ двигател определено е достигнал края на живота си този път. Смъртта разкри, че свързващият прът се е разпаднал на 5 парчета. Последният участък от бетон трябваше да се смесва на ръка.

Етап 5: Изграждане на кофража и полагане на бетон

Изграждане на кофража

Реших да положа бетон в шест секции. Използвах две на четворки (2 x 4) за обработката на формата (дървената „кофраж“ или калъп, в който ще се излива бетон). Този капак се състоеше просто от правоъгълник, закован в 4-те ъгъла. За дългите стени 2 x 4 трябваше да бъдат съединени с къси 2 x 4 остатъци, тъй като дървеният материал не беше достатъчно дълъг, за да удължи цялата дължина на страната. В ъглите гвоздеите не се забиват вкъщи, така че кофражът да може лесно да се демонтира по-късно с лост, без да се повреди бетонът, който е заобиколен. Вместо 2 x 4 могат да се използват по-тънки дъски, но 2 инча дебел дървен материал изисква по-малко колчета, за да го задържи на място, тъй като не се огъва и не се огъва толкова много в продължение на дълъг период.

Какво е две на четири?

Две по четири, (2 х 4) или четири по 2 (4 х 2) е парче от груб, не рендосан дървен материал (дърво или дървен материал) с площ на напречното сечение от приблизително 2 инча х 4 инча ( също записани като 2 "x 4", като кавичките означават инчове). Обикновено те се предлагат с дължина от 4 фута до над 20 фута. Това е популярен размер, използва се за изграждане на стени на шпилки (рамкиране), рамки на пейки и други общи конструкции. В страни, които използват метричната система, те понякога са малко по-тънки от 2 инча. (44 мм на 100 мм).

Получаване на кофражния площад

С конструирания кофраж на място и две арматурни колчета, забити в земята, за да маркират крайните точки на предната стена на навеса, аз влачих рамката на място, така че двата й крайни ъгъла да съвпадат с тези колчета. След това, знаейки ширината и дължината на навеса, успях да изчисля каква е дължината на диагонала, използвайки теоремата на Питагор. С помощта на две ленти, опънати между противоположните ъгли на кофража, промених формата му, докато диагоналите бяха равни. Това е доста важно, ако искате отпечатъкът на вашия навес да бъде правоъгълен и да не е изкривен. Ако не направите това, по-късно ще срещнете проблеми с всичко извън квадрат и например покривната покривка ще бъде изкривена. След това забих арматура в земята, за да маркирам двата задни ъгъла и завързах четирите ъгъла на рамката за четирите парчета арматура. След това забих парчета от 2 х 1 на интервал от 6 фута в земята и след изравняване на кофража го заковах на тези парчета. Това предотвратява всякакво движение настрани или нагоре-надолу.

Полагане на бетон

Бях запазил съществуващия под от оригиналния навес и го използвах като основа. Ако обаче възнамерявате да поставите под, имате нужда от най-малко 4 инча основен развалин, който да действа като основа, покрита с пясък, за да спре камъните, пробиващи влагозащитната пластмаса. Земята се изкопава предварително, така че тази подложка да е на едно ниво със земята. 4 "(100 мм) бетон е много силен за градински навес без автомобилен трафик, но 6" (150 мм) е минимумът за бетон, върху който ще се кара.
Полиетиленово покритие с габарит 1200 е използвано под бетона като бариера срещу влага. Това прави наистина сух навес. Ако не използвате влагоустойчива бариера, влагата се издига през бетона и в мразовит ден тя може да кондензира върху всичко. Подът е конструиран в шест ленти с ширина 1 m (приблизително 39 ").

Етап 6: Издигане на първата стена

Стените са конструирани от 2 x 4s. Обработени 2 x 4s са използвани за дънните плочи в контакт с бетона. Заковах върху 4 "влагоустойчива мембрана с поцинковани нокти за плочи, за да осигуря на дървесината допълнителна защита от надигаща се влага. Препоръчва се шиповете да са на разстояние 16" (40 см) за здрава конструкция. 4 "(100 мм) кръгли телени гвоздеи бяха използвани за заковаване на шипове към горната и долната плочи на стената, чифт за всеки шпилка, отгоре и отдолу.

  1. Сакат
  2. Заглавна част на прозореца
  3. Горна плоча / горна стена
  4. Перваза на прозореца
  5. Студ
  6. Долна плоча / подметка / праг

Етап 7: Издигане на втора стена

Цялата работа е била извършена самостоятелно и макар стените да не са били прекалено тежки, е трябвало да се помисли за повдигането им. Скобите за бързо освобождаване, поставени на стратегически места в обсега на оръжие, ми позволиха да затягам на дължини от 2 х 4 секунди, за да действам като стойки, за да запазя стените на място. След като това беше направено, стойките можеха да бъдат заковани, за да бъдат по-сигурни.

Етап 8: Четири стени на място

Четири стени издигнати и готови за горни плочи. Забележете скобите с диагонал 1 x 2. Те бяха добавени, за да поддържат всичко квадратно. Трябваше първо да отрежете надвисналата ябълка. Премахването беше малко неудобно, за да се избегне разрушаването на стените!

Етап 9: Добавяне на покрива

След като горните плочи бяха поставени, беше време да се изгради покривът. По съвет от дърводелци на строителен форум, реших да използвам 2 x 7s за греди. Натоварването със сняг потенциално може да възлиза на тонове тегло на покрива. Устните за птици бяха изрязани с помощта на циркуляр и бутален трион и отпадъци, нарязани с длето. След това гредите бяха заковани в горната плоча на предната и задната стена. Забиването на пръстите на краката означава изкривяване на ноктите или чукане под ъгъл, така че е по-малко вероятно да се извадят.

От краищата на гредите трябваше да бъдат изрязани птичи усти или прорези, за да им позволят да почиват на горните плочи.

По-късно гредите бяха по-сигурно прикрепени към горната плоча и шипове с "Galvoband", перфорирана метална лента. Те действат като връзки, като потенциално спират повдигането на покрива от стените по време на буря.

Етап 10: Добавяне на фасции

Реших да използвам 2 x 7s за фасциите. По-здрави, по-здрави и по-малко склонни да се изкривяват от 1 "дъски. Преди да закова фасциите върху краищата на гредите, аз ги обработих с креозотен заместител като консервант. Фасциите бяха заковани с поцинковани 4" нокти. Блокиране (крака) се използва на крайните стени за раздалечаване на фасцията. Скобите за бързо освобождаване държат дъските на място, докато не бъдат заковани.

Ако планирате да изрежете много дървен материал, една от тези резачки е практически необходима. Този 12 "плъзгащ се циркулярен трион Dewalt (модел DWS779) ще направи всичко, от което се нуждаете. Това е кабелен трион с мотор 120 волта, 15 ампера и е подходящ за рязане на груб или рендосан дървен материал 2 x 14 при 90 градуса и 2 x 12 при 45 градуса. Друг вариант е по-евтиният Metabo HPT C10FCG 10 "Compound Miter Saw. (Това е неплъзгащ се трион, ограничен до рязане приблизително 2 x 5 или 3 x 3 при 90 градуса).

Етап 11: Закрепване на крайните стени

Силни ветрове винаги духат от югозапад и те биха ударили предните стени. Окачих и двете къси крайни стени с "V" оформление от 2 х 4 секунди, срещащи се на земята, и закрепих с болтове към ъглите на стените.

Етап 12: Добавяне на подложка към покрива

Добих пропусклива мембрана от Screwfix.com, за да действа като подложка под стоманената облицовка. Гладките, студени повърхности привличат конденз. Подложката улавя всякакви кондензни капки изпод чаршафите, пренасяйки ги в улуци. Също така долната му страна има груба тъкана текстура, така че водната пара при кацане на въздуха върху подложката не се кондензира. Без това, в мразовит ден, долната страна на неизолираната стоманена облицовка може да се покрие с конденз, който в крайна сметка капе върху всичко.

Етап 13: Облицовка на покрива и стените

След като покривът беше покрит с подложка, той беше покрит с прахово боядисан, квадратен профил, поцинкована стоманена облицовка. Това наистина би трябвало да бъде фиксирано към летви, приковани или завинтени към покрива / стените, но аз го фиксирах директно. Този лист е евтин и лесен за работа. Може да се реже с тънък диск върху ъглошлайф или въздушни ножици.

Крепежни елементи за листове

Обшивката беше закрепена с помощта на винтове TEK. Това са винтове от твърда стомана с груба резба и накрайник, които могат да бъдат пробити през ламарина, без да е необходимо предварително пробиване на отвори. За да ги използвате, правите вдлъбнатина в ламарината със стоманен перфоратор или зидарен пирон. Това спира плъзгането на върха на винта при пробиване. Тези винтове се предлагат в различни дължини с глава на Philips, шестоъгълна глава или шестостенна глава. Винтовете с шестостенна глава могат да бъдат задвижвани или със съответстващ 8-милиметров гнездо и удължител на гнездото или със специално отделено удължение и гнездо, което се вписва в акумулаторна бормашина. Предлагат се винтове TEK за закрепване на облицовката към дървен материал или стомана, като последните имат по-фини резби.

ТЕК винт за закрепване на метална облицовка към дървен материал.

Етап 14: Добавяне на PVC фасция

След като дадох на 2 x 7 дървени фасади няколко слоя консервант за дърво, аз облекох дървения материал с PVC фасада, така че това би означавало една работа по-малко боядисване в бъдеще!

Етап 15: Конструиране на вратата

Касата на вратата е конструирана от 2 "х 1" стоманена кутия и е инкрустирана с всички отпадъци 4 х 2 отрязани от строителството. Плоските ленти от стомана отгоре и отдолу, отвътре и отвън държаха дъските на място. Те бяха заварени на редовни интервали, за да може водата да изтече между заваръчните шевове. Стоманената ъглова секция, разбира се, може да се използва и за конструиране на рамка, въпреки че кутията води до по-твърда врата.

Етап 16: Изработване на панти на вратата

Пантите бяха направени от нулата от 6 мм х 40 мм плоска стомана, стоманена тръба и скрап кръгла стоманена щанга от моята местна компания за производство на стомана.

Етап 17: Окачване на вратата, май 2017 г.

Окачването на вратата беше някак сложно. Смятах, че ще бъде доста тежък (в крайна сметка се оказа 10 камък), затова реших първо да закача рамката, преди да поставя всички 2 x 4 ламперии. Две части на закачалката на пантата бяха закрепени първо с болтове към дръжките на дървените врати, след което рамката на вратата беше закрепена към останалите части на всяка панта. След това скобите бяха регулирани така, че вратата да беше разположена правилно в отвора с равномерна междина навсякъде. След това отново свалих вратата и заварих двете части на пантата към рамката. С всичко твърдо и малко вероятно да се движи, пренасочих вратата към двете панти, закрепих третата панта и я свалих отново и я заварих.
След като изцяло ламперия на вратата, беше време да зазвъня за последен път. Това беше много неудобно, тъй като трябваше да се подредят едновременно три панти, за да могат кухите части на пантата на рамката да бъдат поставени на мястото си. Във върха на вратата бяха закрепени въжета за безопасност, за да я възпрепятства да се свали, докато работех на земята, за да повдигам вратата малко по малко върху дървени блокове. След като частите на пантите на касата и рамката на вратата бяха подравнени хоризонтално и вертикално, успях да плъзна вратата настрани и да я оставя на мястото си.

Полезни свързани статии

  • Какви инструменти са ми необходими за домашни ремонти и домашен ремонт?
  • Пълно ръководство за електрически инструменти за начинаещи (бормашини, шлифовъчни машини, шлифовъчни машини, триони, Dremels & Multitools)
  • 8 стъпки за ръчно смесване на бетон без циментова бъркалка

© 2019 Юджийн Бренан


Гледай видеото: Да разкрием тайните на реденето на паркинг тела в двора. Зад кулисите на професионалистите.


Предишна Статия

Как да убиете Crabgrass на вашата морава естествено

Следваща Статия

Ето какво яде вашата градина: 13 често срещани градински вредители, които ядат листа