Инсталиране на винилова ограда от SimTek



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Подмяна на старата фехтовка

30-годишната дървена ограда беше на последните си крака. Беше ремонтиран отново и отново с нови ламели и нови 2X4, но дори стълбовете бяха изгнили и един се откъсна само с леко натискане. Време беше за нов.

След като разгледахме наличното, решихме да използваме продукт на Sim Tek, външен вид от изкуствен камък във винилова ограда. Гарантирано за 25 години и способно да издържи на вятър от 100 мили в час, вероятно ще продължи по-дълго от мен. Много висококачествена ограда (с цена, която да съответства), но завършената ограда винаги ще зависи от качеството на извършената работа за нейното инсталиране. Ето как да го направите правилно.

Необходими инструменти

Не са необходими много инструменти, но има някои.

  1. Струна
  2. 4 'ниво. Торпедно ниво може да бъде полезно при закрепване към бетонна плоча или стена.
  3. Чук
  4. Копач за дупки, ръчен или моторизиран. Ще са необходими 10 "или 12" дупки, в зависимост от закупената ограда.
  5. Циркулярен трион с карбидно острие
  6. Sawzall. Не е необходимо, ако циркулярът ще отреже 5 "стълб. Ножовка ще работи.
  7. Пробивна машина. Ударният винтов пистолет е идеален, но тренировка / водач ще работи. 3/8 "шестостенна бита ще бъде необходима за винтовете за закрепване.
  8. Ножовка или друг инструмент за рязане на метал. Използвахме фрезова фреза с отрязано острие, за да отрежем ребрата
  9. ¾ "гаечен ключ или регулируем ключ за болтове на портата
  10. Колове и скоби. 1X2 дървен материал работи добре. Брекетите трябва да са с дължина около 7 '.

Полагане на новата ограда

Първата стъпка винаги е да се определи къде ще отиде оградата и да се определи колко панели и колко постове са необходими. Поръчахме материалите през местен магазин за домашен ремонт (Home Depot), но това беше специална поръчка, което означава, че не може да бъде върната и ако са необходими допълнителни материали, ще отнеме време (и допълнителни разходи за доставка), за да ги влезете. измерване на дължината и определяне на необходимите материали. Оградата варира по височина, дължина и отвори на портата, така че броят на стълбовете и панелите зависи от конкретния закупен панел за ограда. Поставихме стълбовете с малко скрап, положен на земята, за да помогнем да преброим колко панели и стълбове са необходими, и нарисувахме и картина.

Част от новата ограда трябваше да мине върху бетонна плоча, като завъртя два ъгъла около кошчетата за боклук, за да ги скрие частично от уличния изглед. Това означаваше не само 2 ъглови стълба, плюс краен стълб за края на оградата, но специални скоби за закрепване към бетонната подложка. Портите изискват също стълб на вратата и краен стълб, а другият край се нуждае от краен стълб. Завършихме с три крайни стълба, един стълб на портата, два ъглови стълба и само два от стълбовете на линията, които отиват в центъра на оградата. Панелите, които избрахме, бяха 4 'високи и 8' дълги (тук има опции), така че се нуждаехме от 5 панела за ограда с дължина около 38 'и избрахме порта с ширина 4'.

В допълнение към основните неща, ние се нуждаехме от 3 скоби за бетона, 3 облицовъчни пръстена за тях и 8 капачки за горната част на стълбовете. Не забравяйте малките парченца - те са това, което кара всичко да се събере в приятна опаковка.

Поставяне на стълбовете върху бетонна повърхност

Бетонните скоби трябва да бъдат закрепени към всяка плоча или подпорна стена с анкери. След като имахме скобите в ръка, ние ги поставихме върху плочата и плъзнахме стълбовете по тях, за да видим как точно ще трябва да седят, за да направят прави ъгли и къде точно трябва да се пробият дупките в бетона. Планът трябваше да бъде променен малко, тъй като ъгловите стълбове трябва да бъдат обърнати в правилната посока, скобите не са квадратни и стълбът не се побира в центъра на ъглова скоба, а от едната страна. Това изискваше преместването на планирания панел за ограда на една страна, но това беше въпрос само на няколко сантиметра и не повлия съществено на цялостния план.

В бетона трябва да се пробият половин инчови отвори с помощта на перфоратор (предлага се под наем в повечето магазини за домакински уреди) и ½ „бетонни котви, забити с дължината на котвата, определена от дебелината на плочата. но малко плочи са толкова дебели. След това скобите се закрепват с болтове към бетона, облицовката се плъзга по тях и стълбовете се плъзгат върху скобите. Осигурени са дълги винтове, които се забиват през стълба и в скобата, за да фиксират стълба към скобата. Тук беше необходимо предварително пробиване на отворите, тъй като самонарезните винтове просто се счупиха върху скобата.

Пробиване на дупката. Водачът на свредлото е полезен за определяне на дълбочината.

Намиране и копаене на дупките

Правилно поставяне на отворите на стълбовете във важно! Отделете малко време и го направете правилно, тъй като ще платите големи дивиденти по пътя.

Имахме тротоар, от който да измерваме, но алтернативен метод е да опънем низ от външната страна на първия стълб до последния, на няколко сантиметра над земята. Използвайки лазерно ниво, успяхме да намерим не само външния ръб на стълба от всеки край, но и желаната височина над земята. Забийте колове или осигурете някакъв друг метод за обвързване на низа от всеки край; използвахме винт, забит в стена на сградата за единия край, а стълбчето, вече поставено върху бетонната подложка, от другата. Ще е необходимо да извадите низа, за да изкопаете дупки, така че го закрепете по начин, който е лесно отстраним, но може да бъде поставен обратно на точно същото място всеки път.

Направен беше шаблон с диаметър 10 "и с маркиран център. Този шаблон беше поставен на земята точно на правилното място и около него беше боядисана земя с боя със спрей за движение. По този начин точното местоположение на дупката трябва да бъде изкопана беше маркирана и лесна за следване.

Разстоянието между отворите за стойки ще варира в зависимост от използваните панели; нашите панели бяха с дължина 8 'и разстоянието между центъра на дупките трябваше да бъде точно 95 ". Избрахме да изкопаем само две дупки наведнъж, което отне повече време, но беше за предпочитане при 100 градуса топлина. Дълбочината на дупката ще зависи и върху панелите на оградата; нашата трябваше да бъде дълбока 24 "и ние копахме малко по-дълбоко и добавихме малко чакъл на дъното на дупката.

Във всеки панел на оградата има два пръта "по-твърди"; квадратна стоманена тръба, която ще определи разстоянието между полюсите, ако панелът не трябва да се реже. Те правят добра проверка на разстоянието, преди да копаят, тъй като те са само един инч по-къси от разстоянието от центъра до центъра между стълбовете.

Задаване на оградата

С изкопаните дупки е време да поставите стълбовете и още веднъж трябва да се внимава много по-добре Тук няма много място за грешки.

Има малка стоманена скоба, която трябва да бъде прикрепена към стълба. Оградата ще седи на тази скоба; това е, което държи панела от земята и трябва да бъде поставено на подходящата височина. За нашите панели, височина 48 ", тя трябваше да бъде поставена на 49½" от Горна част на поста, но това може да варира, ако трябва да се направи настаняване за неравна почва. Нашата земя не беше равна и оградата постепенно се издигаше по дължината на оградата, така че измерването наистина варираше на някои стълбове на линия с панел от всяка страна на нея.

В зависимост от височината на вашия панел, може да се наложи изрязване на по-къси дължини .. Нашите панели бяха високи 4 ', но стълбовете бяха високи 8'; това изисква почти 4 'дълбока дупка! Публикациите бяха изрязани, като се гарантира, че винаги се изрязва отдолу, не отгоре, на публикацията. Нарязването се правеше с циркуляр с карбидно острие; във всеки стълб има стоманена тръба, която бързо ще унищожи режещ диск, който не е с твърдо покритие. Те бяха малко трудни за рязане заради тази тръба, но безжичен циркуляр свърши работа без ненужни проблеми. Открихме, че режещият диск не съвсем ясно го вижда през стълба и е използван трион, за да направи окончателното рязане след използване на циркуляра.

Начертайте линия, като използвате квадрат, изцяло около стълба и направете разрез от противоположните страни. Ако е необходимо, изрежете последния инч с трион или дори ножовка.

За да намерим правилното място за рязане, ние поставяме скобата на панела, завинтваме я на място с предоставения винт и след това измерваме надолу от тези 24 "плюс сумата, която панелът трябваше да бъде над земята. Ако сте на разстояние един инч или две няма да има значение; твърде кратко и можете да добавите малко чакъл (мръсотията не е добра идея) към дупката и ако е твърде дълго, или прережете стълба, или копайте на сантиметър по-дълбоко.

След това стълбът се поставя в отвора, като се използва низът, за да се провери височината на скобата на оградата. Отново височината може да се регулира в малки количества чрез добавяне или премахване на чакъл. Уверете се, че страната на публикацията се подрежда с низа и не е усукана по един или друг начин, просто докоснете низа. Изравнете стълба, като се уверите, че е абсолютно вертикален, като използвате 4 'ниво на две съседни страни. Използвайки усилвател, отстранен от панела на оградата, проверете разстоянието между стълбовете. Укрепващото устройство трябва просто да докосне всеки стълб в жлеба, където панелът ще се побере. Оставете усилвателя на място, докато бетонът стегне.

Сега стълбът трябва да се закрепи, за да се увери, че не се преобръща, докато добавяте бетон. Закрепете скоби в горната част на стълба и към колове, временно забити в земята. Използвахме скоби за дървообработване, за да закрепим скоби към стълба, но дори и бънджи шнурове биха могли да се използват, ако внимавате да не счупите стълба.

Готови сте да добавите бетон към дупката. Използвахме бързо втвърдена бетонова смес, предназначена да бъде добавена към отвора суха и след това запълнена с вода, елиминирайки задачата за смесване на бетона и работи много добре. Стълбът не се нарушава почти толкова по време на добавянето на бетона, колкото прахът и се влива в отвора внимателно и равномерно и смесването не е необходимо. Ако се използва този метод, запълнете дупката с точност до около 3 "от горната част и добавете вода. За нашите 10" X 24 "дупки се изискват 1½ 50 фунта торби бетон на дупка и 1½ галона вода.

Докато добавяте бетон към отвора на стълба, мокър или сух, поставете няколко инча и проверете отново стълба за отвес. Запълнете дупката наполовина и я проверете отново. Завършете пълненето и го проверете отново. Ако използвате сухия метод, проверете след добавяне на водата. Уверете се, че публикацията е вертикална и отвесна и остава такава!

Установихме, че ни е помогнало да закрепим стълб на място и след това да маркираме и изкопаем следващата дупка. Както споменахме, отне по-дълго и имахме само две или три публикации на ден по този начин, но не работехме освен рано сутрин и късно вечерта. Открихме, че можем да маркираме, изкопаем дупката, да изрежем и поставим стълба за един до два часа.

Конзолата за ограда, която ще поддържа панела на оградата, когато е на място. Може да се премести по-късно, ако е необходимо, но най-лесно е да се постави на място, преди да бъде зададена публикацията. Горната част на публикацията е в горната част на снимката.

Добавяне на панелите за ограда

Панелите за ограда са следващите, или те могат да бъдат добавени, когато бетонът напълно се настрои. Те понякога ще се нуждаят от нарязване и това отново се прави с циркуляр. Отстранете както горните, така и долните ребра за усилване и изрежете ребрата на същото разстояние като пространството между стълбовете, в горичката, където ще отиде панелът. Те обикновено трябва да докосват всяка публикация. Тези стълбове, които са монтирани върху бетонни адаптери и имат винтови глави в жлеба на панела, трябва да направят ребрата достатъчно по-къс, за да се изчистят винтовете, докато се спускат в стойката. Проверете дали не са твърде дълги, като равномерно спускате усилвателя в канала без панела.

Панелите трябва да се режат ½ "по-къси от ребрата за усилване. Това е, за да се позволи разширяване и свиване на виниловите панели, когато температурата се промени.

Поставете всички отстранени ребра за закрепване обратно в панела на оградата и с помощта на помощник плъзнете панела в жлебовете на стълбовете.

По време на етапа на планиране трябва да се има предвид дължината на последния панел или два. Установихме, че последният панел е с дължина по-малка от 3 инча и за да увеличим това, отрязваме около 2 инча от панела непосредствено преди него. По този начин имахме 6 'и 5' панел, а не пълен 8 'панел и много кратък в края. Появата беше подобрена чрез това и трябва да се помисли, ако последният панел трябва да се отреже доста кратко. Решението очевидно трябва да бъде взето преди дупките да бъдат изкопани за последно две публикации.

Инсталиране на портата

Портите могат да се поставят почти навсякъде, което е удобно при правилно планиране. За всяка порта ще е необходим стълб "порта" от страната на шарнира и "краен" стълб от страната на ключалката, освен ако не се използва двойна порта, след което изобщо няма да има стълб "страна на ключалката".

Докато порталния пост изглежда като краен пост, не е. Стоманената тръба отвътре е много по-голяма и по-здрава, за да осигури теглото на портата, която виси от нея. Уверете се, че не ги обърквате и проверете двукратно етикета, преди да го използвате. Оставихме настрана едната си порта, където няма да се сбърка с крайна, докато не сме готови да я поставим.

Стълбовете за портата са много критични при разстоянието им. За нашата 4 'порта постовете трябваше да бъдат на разстояние 50½ "не. Не 50¼", а не 51 ". Вземете допълнителни грижи тук и вземете тези постове не само на правилното разстояние, но абсолютно вертикално. Това няма да бъде краят на света, ако други стълбове са от отвеса на четвърт инч в горната част, но това ще стане, ако стълбът на портата е крив.

Sim Tek е измислил хлъзгав начин за изграждане на порта. Той е подсилен отвътре със значителна стомана и в резултат е тежък, но трябва да продължи дълго, без да се изкривява. Пантите имат прикрепен болт, който се завинтва към портата като първа стъпка. Закрепете щифта на резето към другата страна на портата, като използвате двата големи шестостенни винта, предоставени. Подкрепете портата на място на височината, която желаете да бъде, като внимавате лесно да изчисти всякакви промени на земята, когато се отвори. Завийте пантите към порта стълб, а не противоположният краен стълб, с два винта във всяка панта. Отворете портата и добавете още два винта към всеки шарнирен възел. Накрая завийте ключалката на ключалката към край поставете от другата страна на портата, като използвате щифта на резето като водач за определяне на разположението.

Ако портата не е идеално нивелирана, болтовете, прикрепящи пантите към портата, могат да се завинтват или извиват, ако е необходимо за стълба на портата извън отвеса. Това ще направи нивото на портата, но ще повлияе на външния вид, ако се направи много корекция.

Завършване на работата

Последното нещо, което трябва да направите, е да прикрепите капачките за публикации. Това са прости фрикционни капачки, въпреки че винтове могат да бъдат добавени като средство за предпазване от кражба. Те се задвижват, за предпочитане с гумен чук. Ако това не е на разположение, може да се използва парче 2X4 и обикновен чук; ще ви хареса да си счупите ръката, опитвайки се да ги карате, като удряте с петата на ръката си. Те продължават стегнат.

Почистете бъркотията, вземете инструментите и запълнете вдлъбнатините, където е добавен сух бетон, за да оставите дупки. Приключихте!

Крайния продукт

Въпроси и отговори

Въпрос: Най-малката порта, която идва, е широка 3 фута, може ли портата да се намали по-малко, ако е необходимо? Би ли било възможно да се намали по-малко?

Отговор: Аз не съм производителят, но от моя опит с фехтовката отговорът е безусловно "Не". Двете страни на портата имат стомана, затворена в пластмасовия материал, едната страна за панти и една за резето. Премахването на стоманата би било неприемливо и преместването на гладките пластмасови ръбове (и стоманата) в центъра, където тя изглежда като камък, също няма да работи. Панелите за ограда (за разлика от портата) могат да бъдат отрязани, но ръбовете не са стоманени и са скрити от стълбовете на оградата; нито едното, нито другото не е вярно за портата. Можете да се свържете с производителя и да видите дали ще бъде възможна специална ограда за поръчки.

© 2018 Дан Хармън

Дан Хармън (автор) от Бойсе, Айдахо на 12 юли 2018 г .:

LOL дъските на старата ми ограда най-вече просто се разпаднаха, когато ги свалих. Повечето имаха дупки в тях и вече бяха разделени на поне две парчета. Дори постовете бяха изгнили. Може би една трета от тях станаха дърва за огрев за къмпинг, а останалите отидоха в боклука като безполезни дори за тази скромна цел.

Ерик Диркер от Спринг Вали, Калифорния. САЩ на 12 юли 2018 г .:

Хм, много готино. Предложиха ми 3K за старите ми изветрели 50-годишни оградни дъски. Така че обмислях това. Поддръжката става прекалено пълна.


Гледай видеото: Най-красивите огради за частна къща.


Предишна Статия

Как да засаждаме и да се грижим за цветни хортензии от голям лист

Следваща Статия

Отглеждане на маруля Ромен от резници